瀋陽為東北第一大工業城，亦是遼寧省的省會，卻因它的幾個景點，讓到訪者不禁發思古之幽情。

古云山南水北謂之陽，因為瀋陽位處渾河之北，故而得名。但這裡也有個小典故，最早稱為瀋州，而不稱瀋陽，是因為渾河經常改道之故，如果今日渾河在北，那瀋「陽」，就得改稱為瀋「陰」了。

配合2013年底剛舉辦完畢的瀋陽全運會，有「關外紫禁城」之稱的瀋陽故宮，進行了自1986年以來唯一的一次修繕工程，除具有重大歷史價值的彩繪與石刻外，都進行了粉刷等工程。

許多人質疑，翻修後瀋陽故宮的色調，是否與歷史原貌不同了？亦或許，這種色調上的差異，更能讓坐北朝南的瀋陽故宮，瀰漫著一股女真人的王者風格！與北京故宮的人潮比較起來，在這裡能體會的是一種閒暇、清幽的風貌。旅人都說，在春天走訪瀋陽故宮，特別能感受繁花綠樹與古老宮殿相互輝映之感，而冬天的瀋陽故宮，則有一種金庸筆下蕭峰誤殺阿朱，「塞上牛羊空許約」之感，兩個字，蒼茫。

提到女真人，不得不提到完顏阿骨打。在許多典籍裡，總是提到當一位偉大的人物出生之時，天空會出現祥雲，在《金史．太宗本紀》就有相關紀載阿骨打橫空出世的樣貌。更重要的是，他的治國理念與氣度，更讓後世的我們警惕。在對遼之役獲勝後，宋使贈與鎧甲乙副，他卻說，穿著別人的鎧甲作戰，即使獲勝了，也不是自己的榮耀。對比現今台灣，竟然向美國人購買武器，以人為鑑，可明得失。完顏阿骨打地下有知，不免訕笑又是一個南朝了。

彷彿回到歷史課本上，瀋陽大帥府建築群歷經百年風霜，依舊矗立於斯，張氏父子的一生，就如同一齣歷史大戲般，橫跨海峽兩岸。大帥府留下的故事太多，其中最令人震撼的，莫過於大青樓內的老虎廳了。老虎廳除有兩隻大老虎標本而得名外，更有張學良於1929年在廳內處決楊宇霆與常蔭槐兩位與日寇勾結之漢奸，而大噪其名。

時至今日，遊客仍舊能感覺到廳內肅殺之氣，可惜少帥來台時已無老虎廳，否則傳幾個漢奸入內處決之，不免大快人心。看著張學良與趙一荻被幽禁在新竹時所拍攝的照片，仍透露出一股桀傲不馴的少帥氣息，如同這座大宅般，蒼老的輪廓能夠說的故事有太多，而日已落天邊，這些故事就在記憶之中沉沒了。

九一八歷史博物館內有一座雕像，名為「感謝中國養父母碑」，此碑代表了1,450名日本遺孤，感謝中國養父母的養育之恩，而捐資建造的。而在這座雕像之後，更是令人永難忘懷的屈辱與抗日史。九一八歷史博物館所代表的意義，就是墨寫的謊言掩蓋不了確鑿的事實，館內的史料真實清楚地記載日本侵略的罪惡史，即使已過了80餘年，中國人民波瀾壯闊的抗爭史卻歷歷在目。如果沒有這段屈辱的歷史，中國人哪有機會展現自強不息的精神？

相對於「感謝中國養父母碑」的以德報怨，帝國主義到如今都還是帝國主義，2005年連戰到訪時，揮毫留下「收拾歷史的凜凜風寒 翼護河山的娟娟春暖」。以史為鑑，中國的苦難史結束了，但各種機遇挑戰卻才要開始！

腳步到了丹東，處處林立著朝鮮飯店與餐館，就知道離朝鮮只有一江之遙了。丹東最大的景點，就是位於鴨綠江上的斷橋了。這座鴨綠江上第一座橋，始建於1909年，在韓戰期間遭到美軍的轟炸而毀。為讓後人記取戰爭的慘烈教訓，中朝兩國決定不修復此橋。

慢步於鴨綠江斷橋上，可以遠眺朝鮮國境，軍隊三三兩兩巡視，看起來頗為蕭煞。離鴨綠江斷橋不遠處，有一座連接中國大陸與朝鮮的中朝友誼大橋，仔細觀察雙方往來車輛，都是滿載而去，空車而歸，足見朝鮮物資的困乏。此外，同樣位於丹東的抗美援朝紀念館，除了各種史料與文件的陳列外，更利用了現代科技，將聲光音響等融為一體，讓遊客可身臨其境般地了解這場戰爭。最令我難忘的，還是那塊朝鮮人民贈與中國的碑文：「獻給最可愛的人」。

張愛玲在《傳奇》再版序中，有一句話：「有一天我們的文明，不論是昇華還是浮華，都要成為過去。然而現在還是清如水明如鏡的秋天，我應當是快樂的。」走過一趟東北，見證了一部活生生、血淋淋的侵略史，日、美兩大強權在中國的土地上開戰。如今，這些歷史總算漸漸過去了，春天到了，即便面前有再多的阻礙，我們應該是快樂的。

（作者係青年社運工作者）